我味覺不敏感，小時候在昆明家里飯桌上嘗辨不出豬肉、牛肉，被兄、妹、弟笑話至今。我一向不怎么挑食，好也能吃，壞也能吃。盡管如此，依然阻擋不了一顆奔騰的吃貨之心，甚至偶爾會做出與年齡不符的“追星”之舉。

那是2017年，我去南京出差，傍晚橫下一條心，打個車跑到某商場一家新開的“孟非的小面”，花30塊錢左右點了一碗豌雜面。“荔枝臺”的孟非和“芒果臺”的汪涵，是我很喜歡的主持人。然而，坐火車旅行的途中，我并不會刻意帶上汪涵做廣告代言的老壇酸菜牛肉方便面。

少年時，假期曾一個人坐窄軌的滇越鐵路火車，從昆明去巡檢司我父親老戰(zhàn)友家玩。他家的兩個男孩陪我到開遠(yuǎn)游玩，我們?nèi)齻€在街頭小攤吃燒豆腐，木炭火盆上架著鐵箅子，自己烤一小塊一小塊的臭豆腐。燒豆腐在云南很常見，并不稀奇。有意思的是，客人不多，女?dāng)傊髯诓贿h(yuǎn)處注意著我們，我們每吃一塊燒豆腐，她就朝面前的一個口缸里投入一顆曬干的苞谷粒。原來她在以這種方式計數(shù)，便于吃完算賬。

1991年暑假，我們一幫大學(xué)同鄉(xiāng)從石家莊(我們在那里接受了為期一年的軍訓(xùn))返回昆明，因洪水貴昆鐵路受阻，被困在貴陽。一個家在貴陽的中文系同學(xué)帶我們?nèi)コ詵|西、游玩，從此我記住了腸旺面和熱心腸的同級系友。

1993年暑假，和同學(xué)從北京到云南，去西雙版納等地旅游。先到貴州，我一個高中女同學(xué)帶我們?nèi)コ曰ń啡?。到了云南瀾滄，在大學(xué)同鄉(xiāng)家，他嫂子做的腌菜炒肉超級下飯。在孟連的傣家竹樓上，女主人叫我和那個大學(xué)同鄉(xiāng)去旁邊一戶人家那里，向那家人要一點院中樹上的葉子拿回來做當(dāng)天配菜的佐料。我還記得，一天清晨，女主人拾掇鮮魚，將其剖開，像翻開一本書，為招待我們做準(zhǔn)備。那次旅程，我第一次見識了有人用切成片的菠蘿來炒肉。在景洪，住在別人家里，男主人把菠蘿蜜的果核煮熟了給我們吃，有點像板栗的味道。在勐侖熱帶植物園，大學(xué)同鄉(xiāng)的高中同學(xué)的父親——一位茶葉專家買了穿山甲燉湯給我們喝。

在西藏工作期間，有一次從拉薩去到加查。在村莊小院吃飯，其中有一盆煮雞蛋、一盆燉雞湯。藏雞蛋比內(nèi)地的雞蛋略小，當(dāng)?shù)厝诵χ嬖V我們，這些雞山上到處跑，吃冬蟲夏草長大的，營養(yǎng)價值高。

去四川，成都的美食自不必說，在廣漢吃纏絲兔和金絲面、玻璃抄手，在樂山江邊的船餐廳里細(xì)嘬黃辣丁，也是極好的。到湖北武漢，知道了沔陽三蒸，品嘗過排骨蓮藕湯(北方多九孔白藕，適合涼拌、熱炒，口感爽脆;南方多七孔紅藕，適合煮燉，口感粉糯)、紅菜薹、三鮮豆皮。游寧夏沙湖，燉魚頭吃得津津有味，事后還夸張地寫下了“魚頭食罷不思鱸”的詩句(反晉朝張翰“見秋風(fēng)起，思吳中莼菜羹、鱸魚膾”之意)，而當(dāng)時一個同行的記者則抱怨魚頭沒煮熟。到山東青島，怎能少了海鮮和啤酒?威海人告訴我，海蟹遠(yuǎn)比大閘蟹等河蟹好吃。去新疆烏魯木齊，大盤雞、烤羊肉串不可辜負(fù)，而我似乎只點了一份炒面片、拉條子之類的面食。有一次在甘肅蘭州，連吃數(shù)頓牛肉拉面而不厭煩。在陜西西安，看見一條街上好幾家餐館掛著“菠菜面”的招幌，心想一碗面條里面放點菠菜有什么稀奇的?后來才知道并非像我想象的那么簡單。當(dāng)?shù)厝藥覀內(nèi)コ匝蛉馀蒺x，在交給后廚加工之前，我們自己一點一點把饃掰得細(xì)碎放入海碗，其過程是對耐心的極大考驗。在廣西，來一碗桂林米粉當(dāng)早點，馬肉的就算了吧，還是牛腩的比較“正常”。在福州的夜市，沒有“挑戰(zhàn)”名稱不雅的撒尿牛丸，倒是來了一碗魚丸。在江蘇常熟，餐桌上有人吃完螃蟹后將蟹殼完整地拼回原形，據(jù)說這是吃螃蟹的最高段位。有一年報了華東跟團(tuán)游，團(tuán)餐就那么回事，但也不乏亮點——我對在蘇州寒山寺旁吃的一餐素食記憶猶新……在一次次的旅行中，一個吃貨的練級之路在愉快地進(jìn)行著。

旅行中，吃什么固然重要，但時間、天氣、地點、環(huán)境、氛圍以及和什么人吃等等也很重要。大約是在2003年，我隨一群作家、出版人前往云南大理、麗江，一路歡聲笑語。臨近麗江，中巴車在路邊一家飯館前停下。我們就在飯館旁一處亭子里，遙望玉龍雪山，讓店家在亭子里支起飯桌，大快朵頤。鄉(xiāng)野小店，別有風(fēng)味。菜大概有乳餅夾火腿、腌肉等，作為活動組織者的女作家張曼菱極力向大家推薦苦菜湯：“你們嘗嘗，這才是最好的。”

類似的一幕發(fā)生在幾年后。我隨一群博物館界人士去貴州西江千戶苗寨，薄暮之時，風(fēng)雨橋上，擺起方桌，美味佳肴。腳下河水悠悠，山間木樓燈光點點，那種置身戶外、融入大自然的感覺，讓我久久不忘。

曾去過云南紅河。從北京坐飛機(jī)到昆明，換乘中巴車，傍晚時分，終于抵達(dá)一處郊野，對方把我們一群人迎入一間竹舍。飯菜已經(jīng)備好，桌上還點著幾支蠟燭。怎么，來一次浪漫的燭光晚餐?人家說，點蠟燭是為了防蒼蠅。哈哈，云南人真是老實。

據(jù)說，一個人的口味其實是“外婆的味道”“媽媽的味道”，你幼年的飲食決定了你以后的口味。這話不無道理。就像我，走了一些地方，最難忘的還是小時候吃過的東西。逢年過節(jié)，母親必做“包豆腐”。把豆腐切成三角形小塊，“煎二面黃”(母親原話)，在一側(cè)劃開一道口子，填進(jìn)炒好的混合了豬肉末、細(xì)蒜苗、碎豆豉等的餡料，把豆腐“口袋”塞得鼓鼓的，裝碗放進(jìn)蒸籠蒸。這道菜是我們家年夜飯的“鎮(zhèn)桌之寶”。

我父親前幾年去世了，我很想念小時候他做的油渣花卷。

從“吃了嗎”到“餓了嗎”

炸貨和水餃?zhǔn)巧綎|人過年時餐桌上的“標(biāo)配”

“吃了嗎”這句打招呼的常用語體現(xiàn)了人們對饑餓的記憶。有幾年生活比較困難，作家筆下那些精細(xì)的食物描寫會讓我感覺更餓，因此我一直有抵觸的情緒。比如我不喜歡王熙鳳說的茄子的做法，她大概忘了或不知道“其食不甘”的古訓(xùn)，再說就算做好了，我也餓暈了。比起汪曾祺筆下的高郵咸鴨蛋，我更欣賞他“壘起七星灶，銅壺煮三江”的才氣與氣魄。

小時候，我常領(lǐng)著狗在街上溜達(dá)，聞到誰家在煮地瓜，它就不走了，在人家門口等著，總會有地瓜送出來。上高中的時候吃不飽，有時一頓飯就是一個饅頭加兩片豆腐干。老師在上晚自習(xí)的時候會給我們讀路遙的小說，其中很多內(nèi)容是尋找吃的。路遙對饑餓的記憶被我繼承了下來，尤其是老師在讀《在困難的日子里》的時候，讀到馬建強(qiáng)到處尋找吃的，“我的右手終于在土地的深處摸到了一個又圓又大的家伙”，我真希望他挖出的是土豆而不是石頭蛋子。

人們對餓的印象遠(yuǎn)超吃撐。當(dāng)看到或者讀到另一個跟我一樣餓，而且還在努力尋找吃的的人的時候，我會引以為同道。比起對食物的描寫，我更喜歡尋找食物的過程。張賢亮在小說《綠化樹》中也寫到了章永璘的餓，馬纓花印在白面饃饃表皮上的指紋印，也印在了當(dāng)代文學(xué)史上?！对S三觀賣血記》中報菜名式的“腦補(bǔ)吃飯法”也給我留下了深刻的印象。許三觀說：“看在我過生日的份上，今天我就辛苦一下，我用嘴給你們每人炒，你們就用耳朵聽著吃了……”杰克·倫敦的《熱愛生命》更讓我看到了饑餓激發(fā)出的人的潛力。但餓的時候不能想太具體，要不然會更餓。

我在臨沂讀大學(xué)的時候生活改善了一些，那是用一碗板面治感冒的年代。在過生日的時候，就著饅頭吃一份獨享的紅燒茄子，就已經(jīng)很奢侈了。臨沂的早餐多就著油條喝糝(讀sa，二聲)，味道濃厚。相比之下，濟(jì)寧那邊的糝味道則有點像雞蛋茶，比較淡。

其實一般來說山東人的早晨是從一碗熗鍋面開始的，“嗞啦”，熗鍋的聲音如同鬧鈴，等我洗漱完畢剛好吃飯。我吃面食多一些，我媽是蒸饅頭、攤煎餅、包水餃、搟面條的好手，疫情期間還學(xué)著炸了油條。過年的時候會準(zhǔn)備炸貨，包括炸藕盒、炸帶魚、炸丸子、炸香椿、炸茄子、炸酥肉。分工是我燒火，我媽炸菜，等著我爸回家?，F(xiàn)在則是我媽和我媳婦做好飯，等我回家，女兒的笑臉更是讓我感到溫暖。老家的“布拉子”在很多地方被稱為蒸菜，把洗干凈的菠菜、芹菜葉等灑上干面粉，放在蒸鍋里蒸就好了。但老家最有名的吃的還得說是章丘大蔥，香甜脆嫩，甚是可口。

我19歲上大學(xué)之前沒怎么出過濟(jì)南，除了去過一次濰坊、一次泰安;23歲大學(xué)畢業(yè)前除了去沈陽面試，就沒出過山東，也沒怎么接觸魯菜之外的菜系。如今家里的菜譜已經(jīng)從土豆、茄子、西紅柿拓展到莧菜、兒菜、金鯧魚。從齊吃到魯，又從東北吃到海南，既曾在爬山的時候偶遇令人難忘的齋飯，也曾隨大流地追逐過“網(wǎng)紅”飲料和食品。

美食節(jié)目讓人開胃，很多節(jié)目中的美食有穿屏而出的能力。《孤獨的美食家》中的松重豐走遍各地小館，《深夜食堂》中的小林薰則在小館里觀看世界，《街頭美食斗士》中的白鐘元可以用多國語言點菜，《舌尖上的中國》讓很多人在章丘大蔥之外知道了章丘鐵鍋。

提到吃，往遠(yuǎn)了說，有蘇軾的黃州、袁枚的隨園;往近了說，有陸文夫的蘇州、梁實秋的雅舍。《中庸》有云：“人莫不飲食也，鮮能知味也。”吃飯是剛需，吃飯的心情則是味道的添加劑，這種味道成于時空之遠(yuǎn)，需要閱歷才能品出來。吃從來就是個系統(tǒng)工程，把情感在時間中燜煮成炊煙的形狀。一道道菜，一桌桌席，一則則逸聞趣事，訴說著舌尖上的記憶。

以前人們問“吃了嗎”，現(xiàn)在則問“餓了嗎”，一天改成兩頓也不覺得咋餓了?？傮w來說，吃了米飯容易餓，還是煎餅、面條、饅頭撐時候。

有趣的是，有些記憶是存儲在味道中的，聞不到就想不起來，一聞到就像熱油中滴進(jìn)了水，炸鍋了。小瑪?shù)氯R娜泡過茶水之后，也不免讓普魯斯特渾身一震。那山那水那人才能熬得出那味。有時想著那吹不散的裊裊炊煙，還會嗆出眼淚。

小時候的味道飄到如今，依然味濃，有時真想有個花滿樓的鼻子，畢竟小時候跟著姥姥吃小籠包的印象已然略顯模糊。那種味道就像從阿拉丁神燈里鉆出來的神靈，讓記憶也染上了炊煙的味道。信息時代外賣為王，花滿樓的鼻子也會很孤獨吧。

到柳州，吃一碗螺螄粉

一碗螺螄粉蘊(yùn)含人生五味

我最近一次去柳州，是看張繼剛導(dǎo)演的音樂劇《致青春》?！吨虑啻骸分v的是當(dāng)年上海工程師南下支援邊疆、發(fā)展柳州工業(yè)的故事。演出地點是柳州工業(yè)博物館的“生產(chǎn)車間”。博物館旁邊則是柳州螺螄粉電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園。

我每次到柳州，都要與螺螄粉發(fā)生關(guān)系，就像現(xiàn)在柳州的工業(yè)博物館和螺螄粉電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園，緊緊挨在一起。柳州螺螄粉本是街頭小吃，靠工業(yè)思維發(fā)展成了百億產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)在的工業(yè)博物館里，螺螄粉也有了一席之地。這看似“混搭”，卻在柳州真實地發(fā)生，而且是那樣地自然而然。

這世間總有一些美食，聞起來避之不及，嘗一口則欲罷不能。柳州螺螄粉就是這樣。我是螺螄粉的粉絲，看《致青春》的當(dāng)晚，就和一幫“老青春”在一個不起眼的巷口小店大快朵頤。

一碗熱情似火的粉端上來，滿屋飄香。嘗一口，酸、辣、鮮、燙頓時在口里交融，相互反應(yīng)。吃過之后，全身發(fā)熱，酣暢淋漓，回味無窮。一個字：爽!店里的師傅說，一碗正宗的螺螄粉，就是酸、辣、鮮、爽、燙。人生五味，何不如此?

記得十幾年前第一次吃螺螄粉，三個人要了七碗，結(jié)賬時被收款小姑娘誤以為故意出錯“搭訕”，至今印象深刻。有一次接待北京來的斯文朋友，一碗粉端上來，讓客人先吃，在自己等粉的過程中，客人的碗里已經(jīng)空空如也。人生在世，美食不可辜負(fù)。

在螺螄粉的“基因”里，既有侗族、苗族的“酸食”文化，也有壯族的“稻作”文化，還有“柳江人”柳州先民的“食螺”文化。對于螺螄粉，柳州人不說吃，而是“嗦”。嗦的是香濃嫩脆的螺肉、細(xì)長彈牙的米粉。一個“嗦”字，看得出柳州人對制作螺螄粉這門手藝的尊重，對匠人的尊重。

柳州的朋友介紹，早期的螺螄粉有帶殼的石螺或田螺，用力一嗦，螺肉應(yīng)聲而出，讓人有一種征服的快感。至于那長長的米粉，一次嗦進(jìn)嘴里，需要掌握好力度和速度，是很有挑戰(zhàn)性的。

美食如人生，具有復(fù)雜性、多樣性，不可預(yù)測，這正是人們對不同結(jié)果的一種期待。螺螄粉是用螺螄湯料、米粉和特定配料制作而成。米粉的制作需要當(dāng)?shù)仃惸昝?，越陳越好，螺螄的品種是石螺或田螺。螺螄湯的熬制是一門技術(shù)活，不同的師傅，不同的配方，口感大不相同。配菜也相當(dāng)講究，花生、油炸腐竹、酸筍、酸空心菜、酸豆角、紫蘇、香菇等，林林總總十幾樣，正可謂色香味俱全。

柳州人和螺螄粉都是了不起的。從最近的國家領(lǐng)導(dǎo)人盛贊，到早前的“流量王”李子柒加盟;從袋裝產(chǎn)品的漂洋過海，到標(biāo)準(zhǔn)化的工業(yè)小鎮(zhèn);從城市鄉(xiāng)村中的街頭小吃到高檔酒店的專廚……柳州螺螄粉寵辱不驚，卓爾不凡。

如今的螺螄粉是“網(wǎng)紅”，集萬千寵愛。據(jù)媒體報道，2020年，柳州螺螄粉產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了“三個百億”：袋裝螺螄粉銷售收入110億元，配套及衍生產(chǎn)業(yè)銷售收入130億元，實體門店銷售收入118億元。同時，創(chuàng)造了30多萬個就業(yè)崗位，帶動成千上萬家庭脫貧致富。

“城”憑“粉”貴，螺螄粉已經(jīng)從“網(wǎng)紅”變身“長紅”。

因為螺螄粉，我們上了柳州的癮。一碗爆紅的粉背后，又是一個怎樣的柳州?

柳州位于南國邊疆廣西壯族自治區(qū)，山清水秀，人美歌甜，民族風(fēng)情豐富多彩。壯族的歌、侗族的樓、苗族的舞、瑤族的節(jié)……每一樣都能讓人為之迷醉，流連忘返。一條魚翔淺底的柳江，蜿蜒曲折，穿城而過，靈動自然。還有那遍布城市鄉(xiāng)村的紫荊花，紅的、黃的、白的、粉的，每年春夏之交，這里就是花的海洋。

這里還是一個工業(yè)重鎮(zhèn)。中國唯一同時擁有四大汽車集團(tuán)整車生產(chǎn)基地的城市，工業(yè)產(chǎn)值近5000億元;兩面針牙膏、金嗓子喉寶、五菱汽車、柳工機(jī)械……柳州的知名品牌猶如一顆顆璀璨的明珠，閃耀在柳江兩岸。

世界那么大，我要吃螺螄粉，成為許多人的迫切心愿。為什么螺螄粉得到全球各地人們的青睞?我認(rèn)為有幾個原因，首先是螺螄粉本身的好原料和好味道;其次是地方?jīng)Q策者不遺余力的扶持和推介;再次是與時俱進(jìn)，充分運用新媒體推廣和營銷。此外，還有一個關(guān)鍵——開放的文化基因。螺螄粉的配料都是開放的，任君選擇，袋裝產(chǎn)品也是一樣，分很多小包，這是對消費者的尊重，秉持的是人本理念。

這種開放的文化深受當(dāng)年上海支邊的影響。上海是個開放的大都市，開放、包容、進(jìn)取、創(chuàng)新的工業(yè)文化，讓柳州這座南國小城脫胎換骨。

復(fù)刻美食：從路上到廚房

北京三源里菜市場一隅

自制菠蘿飯在家中總是受到歡迎

小時讀陸文夫的《美食家》，對有關(guān)私房菜的描述印象頗深，感覺十分風(fēng)雅;長大后周游各處，流連山水人文之余，品嘗當(dāng)?shù)孛朗骋嗍切谐讨袠O為重要的一環(huán)，而每當(dāng)結(jié)束一段旅程，將中意的美食在家中自行學(xué)習(xí)制作，更成為人生一大樂趣。私人廚房雖不對外營業(yè)，復(fù)刻的菜肴或許也不夠原汁原味，然而與家人、朋友分享凝聚著個人感悟和創(chuàng)意的美食，可以將旅行中的收獲延續(xù)和擴(kuò)展，給自己和他人留下一段香噴噴、沉甸甸、可持續(xù)、耐咂摸的回憶。

有人愛吃，有人擅做，走街串巷尋覓美食固然沒有想象中容易，制作美食則更需要功夫和機(jī)緣。試想，很多人行萬里路、品三餐食，更多的是在口頭或社交媒體上品頭論足一番，若要親手烹飪復(fù)刻，得對這種食物有著多么充分的肯定和分享的熱情!

吸天地之精華，窺各地之菜譜，作為沒有正兒八經(jīng)受過訓(xùn)練的“野生廚師”，模仿是第一步。復(fù)刻旅行中的美食，走出去自然是前提。譬如壽司、味噌湯的制作雖然不是自日本習(xí)得，但美味的鮭魚子拌飯確確實實是從“筑地市場”得來的靈感;歐洲學(xué)來的煮熱紅酒，只需要一些肉桂、丁香等，就可以讓家中口感平常、消耗困難的剩余葡萄酒變得馥郁搶手了;路邊看到水果攤菠蘿上市，腦中必然會想到在泰國和云南常點的菠蘿飯，不免買上一個回家，找出專用的工具掏挖，將米飯、果肉輔以腰果、蝦仁、葡萄干等烹制，咸香中帶著酸甜，無論外形還是內(nèi)在總能獲得一片贊譽(yù);早起將一些番茄、洋蔥、甜椒、茄子等切丁炒爛，再放兩三個蛋小火慢煎，一份中東地區(qū)的特色美食“沙卡蔬卡”就算完工，雖然賣相頗有東北“地三鮮”之嫌，但是撒上迷迭香、羅勒葉之類的香料，裝進(jìn)波西米亞風(fēng)的盤子里食用，也不妨想象此刻就是坐在北非的小餐館里;要復(fù)刻咱們西北名吃牛肉拉面，那就需要克服魯人對濃稠醬湯的執(zhí)著，燉煮牛肉湯時，除了必要的調(diào)料，務(wù)必保持原湯原色，至于拉面本身，私以為只要是鮮堿水面，倒也不必計較其出處是本人親拉還是外面購置了……

在我看來，復(fù)刻各地美食，食材是重中之重。正如袁枚在《隨園食單》中所說，凡物各有先天，如人各有資稟。物性不良，雖易牙烹之，亦無味也。很多時候，給你留下深刻印象的可能不是食物的做法和工藝，而是本地食材的一種生態(tài)與新鮮。就像羊肉，去寧夏之前，的確未曾領(lǐng)悟過別人所說的“鹽池灘羊不腥不膻”的鮮美味道，而為滿足內(nèi)蒙古旅游歸來家人對手把肉的“念念不忘”，專門從網(wǎng)上快遞的內(nèi)蒙古草原新鮮羊肉，也確實取得了“必有回響”的效果。這種羊肉幾乎只需要清水白煮，甚至連鹽都不用添加，蘸一些調(diào)味佐料，吃一口就是大草原的味道沒錯了。

在北京這個多元化的大城市，想要品嘗到全國各地乃至世界各地的特色美食都很簡單，在各大賣場也很容易買到各種地道的食材和調(diào)味品。譬如現(xiàn)已成為“網(wǎng)紅打卡地”的三源里菜市場，就以匯聚來自世界各地的食材和調(diào)料著稱，在那里可以看到很多不常見的水果、蔬菜和水產(chǎn)等，質(zhì)量也頗為上乘，有時還可能偶遇明星。相比而言，想到女作家嚴(yán)歌苓在《非洲札記》里，為吃到上海青等新鮮蔬菜而在尼日利亞開荒辟地的努力，也是有趣中帶一點心酸了。

經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展和物流的發(fā)達(dá)，給我們普通人復(fù)刻美食帶來了很大便利。像在俄羅斯每餐必點的紅菜湯，現(xiàn)已成為我日常居家和招待客人的一道拿手菜，牛肉、番茄、土豆、洋蔥、卷心菜之類的常見食材自然不必?fù)?dān)心，而只要有黃油和酸奶油的加持，那是人人都要贊上一句“就是這個味”的。與之類似的還有馬蘇里拉芝士，有了它，簡單的吐司面包也能做出一份說得過去的“披薩”。家門口超市里看上去頗為新鮮的海蠣子，則總是激起我做海蠣煎的欲望。這道菜做法簡單，無非就是紅薯粉包裹雞蛋、香蔥煎成餅狀，卻因廚師不同而口感大不一樣。無論去臺灣、閩南還是潮汕地區(qū)，無論它的名字叫“蚵仔煎”“蠔烙”，我都會點這道菜，并將其作為品評一家餐館廚師手藝的標(biāo)準(zhǔn)之一。

因為有了海蠣，去年疫情期間我還“自不量力”地在家復(fù)制了福建小吃中的最愛——面線糊。精心熬制的蝦和骨湯，費盡心思湊齊的醋肉、臘腸、大腸、豆腐、鴨胗等腦中能夠回憶起的配料，食材種類和工藝上自認(rèn)沒輸，最終的成品卻并不盡如人意。這讓我想到在北京幾家專營閩南菜的餐館吃的面線糊，比起在福建所食，于鮮美之味上也總是差點意思。還記得去泉州、廈門時，經(jīng)?？吹铰愤呌匈u力剝海蠣的人，面前是堆積如山的海蠣殼，現(xiàn)剝現(xiàn)賣的海蠣被送往當(dāng)?shù)夭蛷d，不必因長途運送而浸水，從而以其新鮮多汁賦予面線糊、海蠣煎神奇的力量，讓即使是偶遇的路邊攤食物，也那樣地令人稱道。無怪乎很多人說這類食物一定要去產(chǎn)地吃，或許這就是旅行的價值之一吧。

關(guān)鍵詞： 帶著嘴巴 去旅行 一個吃貨 在路上